コレクション
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OP Orlandini for Uno A Erre
オルランド・パラディーノ・オルランディーニ（1905年1月2日 – 1986年3月6日）はイタリアの彫刻家でメダリストでした。彼はマレンマで動物の彫刻を始め、1924年に大理石の扱いを学ぶためカッラーラに移りました。オルランディーニはその後、カッラーラの美術アカデミーで学び、1928年から1931年までローマの美術アカデミーに移りました。また、メダリストの学校にも通いました。1930年代初頭にオルランディーニは最初の芸術賞を受賞し、教鞭をとり始めました。彼はローマの工業美術博物館で副館長として教え、1949年に金の芸術部門を設立しました。後にマリーノとヴェッレトリの美術学院の館長に任命されました。1964年から1973年までメダル芸術学校の執行委員会のメンバーを務めました。オルランディーニは彫刻を制作し、コインやメダルの製作にも携わりました。彼は1936年のベルリン夏季オリンピックに「パッティナトリーチェ」という彫刻で参加し、同じテーマのメダルが1938年に制作されました。ウノ・ア・エッレ、イタリア・アレッツォ 1926年3月15日：私たちの会社の歴史は、アレッツォ初のジュエリー製造会社の「創設者」であるカルロ・ズッキとレオポルド・ゴリの二人から始まります。1934年4月2日、彼らは地方事務所から金製品業界で最初の登録商標「1AR」を取得し、これが会社名「ウノ・ア・エッレ」へと発展しました。今日、90年以上の歴史を経て、UNOAERREは世界的なリーダーシップを確立し、世代を超えた金細工師とデザイナーの努力により、品質と信頼性で一流の評価を得ています。- ウノ・ア・エッレ公式ウェブサイトより提供。
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オルノ
1949年。廃墟となったワルシャワ。物資が不足していた時代。誰も宝飾品を所有することを夢見ることさえない時代だと思われるかもしれません。しかし、ロムアルド・リフニツキは、Cepelia（中央民芸工芸産業機関）に関連するポーランドの職人協同組合、ORNOを設立しました。『orno』という言葉はラテン語で「飾る」という意味で、協同組合のモットーとなりました。戦後の時代、そしてポーランド人民共和国の時代において、ORNOは特別な理念に基づいて運営されていました。協同組合では、誰もが職人でありデザイナーであることができました。ORNOの主な製品は銀製の宝飾品でした。銀は金よりもはるかに安価で入手しやすかったのです。銀の装飾品には、瑪瑙、ターコイズ、クォーツなどの半貴石、合成宝石、そして典型的なポーランドの素材である珊瑚や琥珀があしらわれていました。宝飾品は少量生産され、特別な委員会が製品を選定し、その数は100を超えることはありませんでした。または個別注文に応じて製作されました。決して安価ではありませんでした。ワルシャワの裕福な女性たちは、1つの指輪に給料1か月分を費やすことを気にせず、大きな銀製アクセサリーを購入していました。半世紀は長い時間です。協同組合の独特な理念は別の形でも現れました。経験豊富なメンバーは旅行に出かけ、さまざまな芸術作品を訪れました。これにより、変化するトレンドに迅速に対応でき、ORNOの宝飾品は多様な形状やデザインを持つようになりました。1950年代には、民俗に関連した作品が特徴で、切り出して巻いた薄板金属で作られた装飾的な「カール」が代表的なアイデアでした。1960年代には抽象芸術に触発された一連の装飾品が登場し、非対称で可動式のペンダントの要素が取り入れられ、大ぶりな宝飾品の形状を軽やかにしました。次の変化は、新しい芸術監督で彫刻家のアダム・ミヤクによってもたらされ、銀の張り出し技法を活用して宝飾品に彫刻的な効果を与えました。1980年代のORNOの活動終盤には、協同組合は幾何学的な形状と滑らかに磨かれた表面を持つ「エンジニアリング」スタイルの作品を推進しました。
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オレフォス コスタ ボダ AB
スウェーデンのスモーランド地方にあるデザイン会社で、高品質な実用ガラス製品とアートガラスをデザイン・製造しています。OrreforsとKosta Bodaのブランドのもと、個人および公共の使用向けに幅広い実用ガラスとアートガラスを開発、製造、販売しています。私たちは北欧諸国で最大のガラス工場グループであり、その歴史は1742年にまで遡ります。コスタのガラス工場は私たちの事業の中心です。職人技とデザイナーに近い本物のガラス工房環境があります。当工房では、毎年100万人以上の訪問者を惹きつける観光およびイベント事業も展開しています。2005年以降、Orrefors Kosta Boda ABはNew Wave Groupの一員であり、スポーツ、レジャー、家具、ギフト分野で複数のブランドを展開しています。New Wave GroupはNASDAQ OMXストックホルム証券取引所に上場しています。
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オーパス・スターリング
OPUSはラテン語で「作品」を意味し、モントリオールのカナダ人ジュエリーデザイナー、アンドレ・グラットンのブランドマークでした。彼のショップは1968年から2005年まで営業していました。
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コロによるノースランド
Coroの高級スターリングシルバーのジュエリーラインで、20世紀初頭のジョージ・ジェンセンなどのデンマークのデザイナーに触発されました。Coroは1945年の第二次世界大戦終結直後にこのラインの製造を中止しました。
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ナンシー・リンキン
「私の作品の本質的な特徴は形の調和です。私のジュエリーは心を和ませるものでありたいと思っています。それはエレガントでカジュアル、そして快適で、まるで上質なシルクと柔らかなブルージーンズのようです。」アーティストコミュニティの愛されるメンバーであったナンシー・リンキンは、2019年6月に長い闘病の末に亡くなりました。私たちは20年近くにわたり、彼女と彼女の精巧な作品を誇りを持って代表してきました。ナンシーの遺志に従い、信頼できるアソシエイトのルーク・サンデが彼女の作品をスタジオで作り続けます。ナンシー・リンキンとルーク・サンデの作品は、自然や幾何学に見られる曲線的な形状—カボチャのつるや対数螺旋、乾いた秋の葉や放物線—にインスパイアされています。彼らのスタジオはメイン州の海岸沿いにあり、水が静かな潮入りの入り江に流れ込む様子は、彼らの作品に見られる流れるような優雅さと同じです。各作品を作るために、金や銀の板から平らなパターンを切り出し、木製やプラスチックの道具の上で体系的にハンマーで叩きます。作品が最終形に叩き上げられた後は、やすりがけと研磨を行い、高い光沢に仕上げます。この繊細な仕上げがジュエリーのシンプルな彫刻的ラインを際立たせます。
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ナンシー・ローチ
ナンシーはアーティストであり教育者です。彼女の初期の芸術表現は、金細工師や彫刻家としてのものでした。彼女はこれらの作品を全国のギャラリーや、デンバーのチェリークリークアートショーやワシントンDCのスミソニアンクラフトショーなどのアートショーで展示しました。イリノイ大学シャンペーン校で彫刻を学び、芸術教育の修士号と美術・デザインの修士号を取得しました。現在はアクリル、油彩、コールドワックス技法を用いた表現を楽しみ、コロラドスプリングスのシャイアンマウンテン高校で3Dアートを教えています。学歴：イリノイ大学美術修士 ナンシー・ローチ美術教育修士 ～彼女のウェブサイトより
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ニナ・マン
Artful Homeによる紹介文：「私は静かな独自性を持つ作品を創り出すことを目指し、美しい物を作ることに大きな満足と喜びを感じています。私たちの生活を満たす静かな美しさに感銘を受けています。それはしばしば貴重で予測不可能で壊れやすいものです。私たちを取り巻くシンプルな美しさに喜びを見出すことが重要だと信じています。アーティストとしての私の目標は、この美しさを私のジュエリーを収集し身に着ける唯一無二の個人と共有することです。ニナ・マンは幼い頃、両親に連れられてツタンカーメンのエジプト展を見に博物館へ行ったことからアーティストとしての旅を始めました。彼女は精巧な彫刻や金属細工に魅了され、いつか同じくらい美しいものを作りたいと決意しました。マンはその後、デッサンと絵画を学び、創造的表現の手段として金属細工に没頭しました。歴史と考古学への深い愛情が彼女の作品のインスピレーションとなっています。クライアントが彼女の作品が古代文化に見られる形や質感と共鳴すると言うと、彼女はとても喜びます。現在、マンはアメリカ南西部の古代文明について学んでいます。マンは東洋の美学に触発された古来の技法で貴金属を扱っています。彼女は韓国の古代技法であるケムボ（Keum-bo）に専念しており、この技法は複雑で手間がかかります。銀はほぼ純銀に精製され、薄い金のシートがトーチでゆっくりと銀に融合されます。この繊細な工程ではハンダは使われません。同様に複雑で古代の日本の技法、渋一（Shibuichi）では、銅と純銀の溶融合金を流し込み、シート状に伸ばし、トーチでテクスチャーをつけて薄い皮膜が現れるまで加工します。彼女の作品は金属そのもの、特にその可鍛性と形状に強く関わっています。生の金属は加熱、リチキュレーション、圧延、融合、操作を経て、独自の魔法のような存在感を持つ洗練された美しい物体へと変わります。彼女のジュエリーは独特で非常に身に着けやすく、バランスが取れて美しく仕上げられています。ニナ・マンの貴金属作品は、長年にわたり各分野の名匠から学んだ経験によって磨かれてきました。金の加工を始めた際には、ミシガン州デトロイトのクリエイティブ・スタディーズ・カレッジに入学し、トーマス・マッデンと共に製作と鋳造の技術を完成させました。ベティ・ヘレン・ロンギ、トム・ミュア、ソ・ヤング・パーク、ジュリア・ウッドマンなど多くのワークショップにも参加しています。さらに、古代のケムボ技法のワークショップも教えています。マン氏はジュエリー制作の芸術に身を捧げ、技術のあらゆる面を丹念に磨き上げています。」
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ニールス・エリック・フロム
1908年にデンマークで生まれ、銀細工師として訓練を受けました。1931年に店を開き、そこでいくつかのデザインも販売しましたが、N.E. From Smithyは1944年にナクスコフで初めて登録されました。義理の息子ヒルマー・イェンセンは1960年に経営チームに加わり、ニールス・エリクの死後の1986年に会社を引き継ぎました。数年後に会社は解散されました。Fromの製品ラインには2つの明確なスタイルがあり、しなやかな葉や花のデザインはニールス・エリク・フロムによるもので、初期の生産年を特徴づけています。一方、大胆なモダニストの作品は1960年代に彼の会社の別のデザイナーによって導入されました。
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ノルウェープラスデザインズ
1958年にフレデリクスタで、陶磁器、ガラス、織物、そしてジュエリーの現代デザインの発展を目的とした応用美術センターとして始まりました。銀細工工房の責任者はアーリング・クリストファーセンで、彼と妻のアンナ・グレタ・エカーが主なデザイナーでした。1年後、若いトーネ・ヴィゲランドが加わり、この3人が会社のスターとなりました。彼らは革新的なモダンシルバーデザインを生み出し、世界中で高く評価され、現在でも非常に人気があります。銀細工工房は1970年代に閉鎖されました。チームのもう一人のメンバーは生産マネージャーのオドヴァル・ペッターセンで、彼もいくつかの作品をデザインしました。ほとんどのPlus Designの作品には、デザイナーの署名とともに、箱に入ったNDと箱に入った+のマークが刻まれています。
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マイケル・レアーマン
1970年代から1990年代半ばまで、カナダのケベックで高く評価されたブティックジュエリーデザイナーでした。
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マウイ・ダイバーズ・ジュエリー・カンパニー
Maui Divers Jewelryは、ハワイで100％製造・販売される精巧なジュエリーの制作に取り組んでいます。私たちは地域社会に深く根ざしており、すべての事業と従業員が地元に拠点を置いています。ホノルルの工場で丁寧に作られた当社のジュエリーは、ハワイ諸島の限定店舗でのみ手に入る唯一無二の宝物です。1959年の創業以来、Maui Divers Jewelryは持続可能なサンゴ採取の最前線に立ってきました。ハワイ大学とのパートナーシップやこの分野での取り組みは、持続可能性への揺るぎないコミットメントの証です。Maui Divers Jewelryの各ジュエリーは、質の高い職人技、専門的なデザイン、そしてアロハの精神を体現し、ハワイとの永遠のつながりを生み出します。ハワイ諸島の店舗またはオンラインでお買い物いただく際には、何千人ものMaui Divers Jewelryのお客様が知る献身、誠意、愛、信頼、サポートをぜひ体験してください。Maui Divers of Hawai'iは1958年にマウイ島ラハイナで冒険的なダイビング会社として始まりました。モロカイ海峡でのダイビング遠征中にハワイ州の宝石であるブラックコーラルを発見し、ジュエリー制作への探求が始まりました。翌年の1959年にMaui...
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マックス・ブレイマー
デンマークのコーゲで著名な銀細工師でした。彼の工房は1963年から1980年代まで活動していました。
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マックス・レバイン
私の調査によると、レバイン氏は成人後のほとんどの人生を通じて芸術に関わっており、彼の作品はアメリカ合衆国の多くの個人宅やコレクションに所蔵されています。彼の劇的な三次元の壁面彫刻は希少でオリジナルの芸術作品であり、最高品質の素材と職人技で作られています。これらは決して複製されたり、大量生産されたり、コピーされたり、機械設計されたりすることはなく、限定版で制作されました。厚手の鋼板を手作業でろう付けし、真鍮のアクセントで永久的に結合されたこれらの美しい壁面彫刻は、ニュージャージー州フェアローンの彼のスタジオでのみ購入可能でした。彼はスタジオから直接一般に作品を販売していたため、ギャラリーでの展示は一度もありませんでした。私の調査によると、彼は長年にわたりアメリカンクラフトカウンシルのメンバーでもありました。
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マッティオリ
イタリアの最初の首都であり、ルネサンス期の優雅なパラッツィやロココ様式、アール・ヌーヴォー建築の本拠地であるトリノで、マッティオーリは1860年にそのルーツをアンティカ・ディッタ・マルキジオに持ちます。これはトリノ市が発行した最初のホールマーク「1 TO」（トリノで最初かつ最古を意味する）を所有していました。 同社の成功は、トリノで最も有名な熟練の金細工の伝統に負っており、1995年にマッティオーリ家が買収して以来、最先端技術の導入によりその伝統が受け継がれ、さらに向上しています。 情熱、研究、卓越性、創造性の絶え間ない対話のおかげで、コレクションは母国イタリアだけでなく、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、日本の厳選された宝石店でも驚異的な成功を収めています。リブランディングされたマッティオーリは、イタリアの卓越性とエレガンスの代名詞となっています。- 公式ウェブサイトより
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ミシェル・ウィコフ＝スミス
ミシェルのウェブサイトから：私は常に周囲の世界の質感や形状を探し求めています。道路の錆びつきねじれた金属片や海辺の小石など、これらの物体は私の宝物でありインスピレーションの源です。有機的なモチーフは、対照的な質感と形状のコラージュの中で大胆でグラフィックな形に変わります。銀のワイヤーはチェーンの中で抽象的なシルエットに引き伸ばされ、非対称のパターンとなって私の作品全体に繰り返されます。時間の経過による風化が生み出す表面や形状を、貴金属や宝石の中で大胆でシンプルな形に翻訳しています。私のデザインは抽象的なドローイングや紙の構造物、発見した物体の観察、金属片の操作から始まります。手彫りのワックスの作品は、銀や金の指輪へと進化し、身体に身に着けるミニチュア彫刻となり、触れると官能的な感触を持ちます。私は金属を扱い、素材や形状、質感の美しさに反応しながら制作しています。この技法を取り入れることで、より複雑な作品へと発展する小さな驚きを見つけます。時には作品を作業台に放置し、後で見つけて別の金属コラージュに組み込むこともあります。これらの発見のいくつかは私のレパートリーの一部となり、時には再現できないものもあります。作品を仕上げる際には、手作りの風合いを保つことを大切にしています。作品がいくつかの異なる方法で身に着けられることを考えています。ペンダントは指輪としても使え、バングルはネックレスの要素となり、留め具は注目のポイントになります。制作中は「これを別の方法でどう身に着けられるか？」と自問しています。クライアントは有機的な形状と質感の官能的な性質に共感し、日常的に身に着けることを選ぶことが多いです。
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ミチコジュエリーデザイン
ミチコジュエリーデザイン - キャロル・マツモトは40年以上にわたりシールビーチで高級ジュエリーを制作しています。彼女の精巧な作品は、独自のデザイン、希少な石、ユニークなラインで知られています。店舗ではガラス製品、木工品、さまざまなアーティストによる限定作品も取り扱っています。
